Подскажите, пожалуйста
нужно спроектировать винтовую лестницу. Перила стеклянные с деревянной каймой.
Как будет выглядить чертеж перил???? и каймы???
перила же как-то на части разбивается??? каким образом??? не цельным же изготавливается((
ни разу таким не занималась, где можно вообще почитать про проектирование таких лестниц??
помогите
дайте свой мэйл, вышлю кое-какую литературу
natalie-matilek@mail.ru
заранее спасибо :)
Я бы и цельные склеил. Потому как секрет великий знаю :shu: (гнутоклееные детали применяем очень часто) Но с нуля такое производство не то что бы очень затратно - тонкостей технологических и логистических довольно много.
и на всякий случай sulyco@list.ru а вдруг тоже чего обломится. За что благодарность великая и здоровья всяческого пожеланиия 88))
по поводу гнутоклеенки деревянной - можно побеседовать отдельно
Цитата: sulyco от 20.06.11, 17:04:10
Я бы и цельные склеил. Потому как секрет великий знаю :shu: (гнутоклееные детали применяем очень часто) Но с нуля такое производство не то что бы очень затратно - тонкостей технологических и логистических довольно много.
там стекло, толщина 10 мм. т.е. его каким-то образом частями гнут и клеют???
а само перило , так сказать держалка, из дерева, круг в сечении, его тоже частями гнут и клеют, или цельным??
Цитата: sulyco от 20.06.11, 17:04:10
Я бы и цельные склеил. Потому как секрет великий знаю :shu: (гнутоклееные детали применяем очень часто) Но с нуля такое производство не то что бы очень затратно - тонкостей технологических и логистических довольно много.
и на всякий случай sulyco@list.ru а вдруг тоже чего обломится. За что благодарность великая и здоровья всяческого пожеланиия 88))
по поводу гнутоклеенки деревянной - можно побеседовать отдельно
Это как венские стулья??? ::)
Цитата: maty1ek от 20.06.11, 17:11:10
там стекло, толщина 10 мм. т.е. его каким-то образом частями гнут и клеют???
а само перило , так сказать держалка, из дерева, круг в сечении, его тоже частями гнут и клеют, или цельным??
конечно, речь я веду о деревянных конструкциях. Спираль деревянная гнутоклеёная набирается из ламелей, запрессовываемых с клеем по формообразующей оснастке в полном сечении, а длину можно подклеивать поэтапно. По стеклу могу сказать, что существуют конторы, которые режут и гнут витринное стекло. Так что возможно создание полностью винтовой лестницы. Хочется отметить один нюанс. Винтолестница "видима" со всех сторон, по этой причине она должна быть хорошо визуально сбалансирована (конструкционные, прочностные характеристики выводим за скобки как сами собой разумеющиеся), не должно подходить к изготовлению, а равно и к проектированию с использованием тезиса "а тут не будет видно", все узлы должны быть настолько совершенны, что крепежа, любого, не видно, как следов разметки и обработки...
Про венские стулья. Ну, собственно, да.
Посмотрите вот эту лестницу. Может что-то и поможет Вам. Модель тоже прилагаю.
пожалуйста, покажите как выглядит чертеж тетивы или перила..любого на витую лестницу..я не понимаю как будет выглядеть развертка :`(
nema81, как будет ыглядеть чертеж например вашего перила?????
и как выглядит сам процесс?????
Могу поделиться небольшим опытом конструирования подобных лестниц. Если вы не занимаетесь такими изделиями серийно и ваше предприятие не имеет необходимого оборудования, то ваша лестница будет золотой для заказчика. Мы так этот вопрос решили. Купили круглую тонкостенную трубу с покрытием под золото производства Тайвань. Они продаются в любом крупном строительном магазине. Из диаметра побольше собрали перила, из диаметра поменьше - стойки. Конечно соединение все винтовое из винтов, покрытых под золото. Получилось достаточно симпотично. Конечно случай полностью не ваш, но ведь заказчика можно и переубедить, показав стоимость изделия. Трубки такие видел и загнутые по радиусу. В инете можно поискать.
если бы можно было переубедить заказчика((
Цитата: maty1ek от 21.06.11, 09:22:01
пожалуйста, покажите как выглядит чертеж тетивы или перила..любого на витую лестницу..я не понимаю как будет выглядеть развертка :`(
nema81, как будет ыглядеть чертеж например вашего перила?????
и как выглядит сам процесс?????
Уважаемая
maty1ek чертежа у меня нету. Делал как-то модель нашего производства и смоделировал винтовую лестницу (по просьбе руководителя). Чертежи не делал. Но мне кажется, что скорей всего действительно берут тонкостенную трубу (если перила круглого сечения) разогревают и гнут.
дело в том. что в моем случае лестница из дерева и стекла :`(
по тз перило круглое в сечении (дуб))...
я с деревом, да и стеклом особо не работала((
села в лужу :`(
Дубовые перила это ясно.... А вот стекло?????? В качестве чего оно применяется? 8-) Вот это я не пойму.. Объясните как должна выглядеть лестница с перилами. Что именно изготавливается из дуба, а что из стекла?
стекло между тетивой и перилом. так сказать ограждение...
неужели здесь никто не занимался проектированием винтовых лестниц?????
Дубовые, в моем случае сосновые перила делал модельщик, по образцу, подгонял по месту. Развертки тут нет. Стекло гнуть не обязательно, вставить на кронштейнах между балясинами перил, шаг обычно 650, на профиле лестницы не сказывается.
а чертежи кто-нибудь видел??? меня интересуют именно витые части, тетива и перила.
я вообще не представляю как они выглядят. в интернете примеров вообще никаких нет :`( в книгах расплывчатая информация, в основном по выполнению. монтажу..
как их люди вообще тогда чертят??
Витые стеклянные части между перилами и тетивой — это же просто кусочек, вырезанный из цилиндра, разве нет? На виде сверху это дуга окружности. На виде спереди это такой как бы «параллелограмм», у которого вертикальные стороны прямые, а горизонтально-наклонные стороны — кусочки синусоиды (ну так навскидку кажется).
Чтобы гнуть дерево его нужно прокипятить, грубо говоря доску бросить в воду, затем нагреть эту воду до кипения и так держать часов несколько. Дерево станет пластичным, после этого его нужно сушить в необходимой вам форме. Так делали венские стулья или делают. Вот только дерево сохнет довольно длительное время - до месяца...
Цитата: Администратор от 21.06.11, 12:09:46
Витые стеклянные части между перилами и тетивой — это же просто кусочек, вырезанный из цилиндра, разве нет? На виде сверху это дуга окружности. На виде спереди это такой как бы «параллелограмм», у которого вертикальные стороны прямые, а горизонтально-наклонные стороны — кусочки синусоиды (ну так навскидку кажется).
я сама это понимаю) спасибо. Просто как это будет выглядеть на чертеже???? пробовала в pro-e и inventore развертку сделать по спирали, выбивают ошибки((( получается развертка от руки??? разбивать их на сегменты и строить в ручную??? а перило?? оно же круглое в сечении (грубо говоря не лист, как стекло)
Проектирование лестниц на мой взгляд работа очень творческая и интересная. НО где взять информацию??? облазите все что можно.. в основном информация для лестниц типа "сделай сам"
Цитата: Pollitruk от 21.06.11, 12:13:26
Чтобы гнуть дерево его нужно прокипятить, грубо говоря доску бросить в воду, затем нагреть эту воду до кипения и так держать часов несколько. Дерево станет пластичным, после этого его нужно сушить в необходимой вам форме. Так делали венские стулья или делают. Вот только дерево сохнет довольно длительное время - до месяца...
Гнутоклеёная конструкция не требует распаривания и последующей сушки. Клеится из ламелей, толщина которых подбирается в зависимости от радиуса изгиба конструкции. Промаззанные клеем ламели запрессовываются на оснастку и снимаются после отверждения клея цельной конструкцией для чистовой обработки
Развёртка витой стеклянной части будет выглядеть просто как параллелограмм. Вы из толстой бумаги смастерите простейший макет и поиграйтесь с ним, всё сразу и увидите.
Развёртку перила, на мой взгляд, строить не нужно. Ведь развёртки делают для деталей, которые физически реально разворачиваются, сгибаются-разгибаются.
Если всё же у Вас найдётся такой пластичный материал или такая технология, чтобы перило на несколько витков лестницы согнуть из цельного куска, то его развёрткой будет просто прямая «палка» круглого профиля. Макет перила можно сделать из варёной макаронины или из пластилиновой колбаски :)
и какой тогда чертеж перила будет??? спиралька (или по предложению Администратора, колбаска)?? вообще запуталась :`(
Спиралька. Плюс её сечение. В размерах — диаметр и шаг спиральки (плюс образмерить сечение).
тетива тоже получается паралелепипед??? в техтребования просто прописать длину развертки??
«Длина развёртки» имеет физический смысл только если деталь гнётся/сворачивается из одного куска (и она нужна, чтобы этот кусок правильно заготовить).
Вы точно не знаете, будет ли это один кусок (может, перила наберут из метровых фрагментов копированием по спирали :)) и будет ли это гнутьё (может, эти криволинейные элементы изготовят другим способом, без деформации). Поэтому лучше в ТТ просто сделать справочные размеры для длины перил и тетивы (без слова «развёртка»). Тогда они будут справедливы для любой технологии изготовления.
Мне так кажется :)
а никто никогда чертежи и не делал наверняка :-))) это как чертеж на скульптуру)))
лестницы - они по месту делаются, там только берутся общие замеры. разве что на уголки деревянные перил (где перила круто поворачивают) фрезеруют на ЧПУ, тогда да, что-то для станка делают - и то там могут только модель наладчику давать.
залезте на сайты, посвященные деревянщикам и в частности лестницам. там мастера заходят, они подскажут)
Но скорей всего, они в чертежах не шарят - это же художники :)
зашла по ошибке на контору, думала у них буду делать металлические лестницы производственные, и тут мне выдали эту витую.. они хотят чертежи.... вот такая подработка :((( нашла себе приключения...
ну так как начертите, так и будет)) либо у них есть образцы чертежей, либо они сами не знают, как чертить)
Для примера оформление технических требований можете взять из чертежа пружины. Просто укажите длину развертки, а на изображении дайте сечение, шаг и радиус винта. Для наглядности вставте изометрию. ГОСТ оговаривает, что количество видов должно быть минимальным, но ДОСТАТОЧНЫМ для понимания. Если ни кто не делал, Вы будете первопроходцем.
:?: Если можно дайте правильный ответ (на работе столкнулся с похожей ситуацией) слово ПЕРИЛА в единственном числе существует?
Цитата: Goran от 21.06.11, 17:34:50
:?: Если можно дайте правильный ответ (на работе столкнулся с похожей ситуацией) слово ПЕРИЛА в единственном числе существует?
Поручень?)
узнала, что есть специальные программы для проектирования лестниц (StairCon). в ней заложены каких-то 2 готовых проекта, может она поможет хоть с оформлением разобраться.. сегодня разберусь и завтра отпишу что почем))
p.s. от советов умных людей я все равно не отказываюсь ;)
посмотрела эту программу, лестницы она строит.. вопросы к чертежам..рамочки не наши..это мелочь. а вот все остальное...
хотела спросить. если ступеньки не врезаются, а крепятся к тетиве через кронштейны, отверстия после гибки, или до??? просто пазы под ступеньки (насколько я поняла из книги) фрезеруются до гибки
у как удобнее)))
обычно удобнее делать отверстия в листе (особенно если на лазере), потом гнуть. но если согнут криво (а его согнет криво :) ) отверстия потом не совпадут. но если в ответной детали отверстия сверлить по месту - то и пофиг.
если же надо, что бы отверстия потом совпали с ответными - скорей всего сверлить после гибки, или вообще по месту.
вот тут на картинке, такое ощущение. что пазы до гиба
Изделие на картинке потом гнут? Может это будет готовый сегмент, прямой формы.
На правом нижнем точно доска, и её точно не гнут, возможно это ступень или полуступок.
на правом нижнем написано "сверление отвестия под балясины". Судя по направлению, сомневаюсь, что это ступень 8-)
подскажите. пожалуйста.
при проектировании лестницы у меня получилось, чтобы иметь одинаковый выход тетив, внутренняя уже внешней в 2 раза.. внутренняя получилась 150. насколько это плохо??
может кто знает или видел, как лестница крепится к перекрытию??
перекрытия-то какие? :-)))
извините, что не уточнила сразу..
перекрытия балки 20, между ними бетон.. но! у меня на балку укладываться будет покрытие 250 мм в высоту
Уважаемая хозяйка темы!
Не могли бы Вы показать то, что получается? В любой стадии работы. Было бы легче понять откуда произрастают вопросы и, соответственно, эффективнее помочь...
вот то, что пока у меня получается
сегодня нужно будет опять ступеньки пересчитать, данные поменялись((
вопрос.
в одном готовом проекте видела такое крепление ступеней.
деревянный брусок крепиться к тетиве изнутри 2мя саморезами, на него кладут ступень, которую саморезами крепят к тетиве.
Внимание вопрос. в спецификации указан саморез 41х3,5., выдержит ли он???
как часто применяют такое соединение и на сколько оно прочное??
ps: пока без перил, и ступени "в воздухе"
Ответ.
- Шурупы для крепления бруска должны входить в косоур процентов на шестьдесят. Да ещё быть утопленными в брусок. Лучше диаметром четыре-пять миллиметров. Хотя держать будет в основном клей. Кромка бруска обращённая к косоуру должна повторять контур косоура «в плане». Смотреться будет некрасиво из-за разной ширины бруска в середине и по краям. Можно сделать одинаковую ширину, но это –дополнительная работа. Снизу бруска так же утапливаются шурупы для крепления к ступени. Технологичнее сначала приклеить брусок к ступени, а затем, при монтаже – к косоуру. Прочности достаточно, но...
- Ступени без подступенков, даже из дуба, возможно, будут прогибаться. (Не знаю ширину марша, толщины и материалы ступеней и косоуров, а также, кстати, не знаю глубину проступи по линии всхода, напуск ступени над ступенью, угол подъёма, высоту подъёма ступени, является ли последняя ступень фризовой, над какой ступенью до перекрытия минимальные 1900мм, почему нет «приглашения»-начала марша, будут ли стёкла закреплены в своём обрамлении или со своими стойками; материал и предполагаемая технология изготовления поручня тоже интересуют; где балюстрада проёма перекрытия?)
- Другой способ крепления ступеней к косоурам (при наличии подступенков) предполагает вставные круглые шипы большого диаметра, предварительно вклеенные в торец ступени. Для того, чтобы присадка всех отверстий одного торца была параллельна хотя бы передней кромке ступени, нужно подготавливать кондуктор двусторонний (на одну лестницу достаточно из древесины или фанеры). Но без разметки внутренней пласти косоура не обойтись. И здесь неоценима помощь развёртки перенесённой на лекало из тонкого плитного материала.
- Так же, по лекалу с развёртки, размечается и самый профессиональный и трудоёмкий способ (при отсутствии подступенков), предполагающий формирование полноценного шипа с небольшими заплечиками (только чтоб скрыть кромки ответного паза) сложного контура, повторяющими контур косоура. Здесь кондуктор заменяется шаблонами (т. е. приспособлениями для машинной обработки).
- Не забывайте, что есть ещё способ называемый в народе «через край по-матерному». С наружной пласти косоуров присаживаются круглые шипы и стягивается всё шурупами (при наличии подступенков). И с наружной же пласти ставятся заглушки на всё это. А бывает и без шипов – только шурупы-глухари...
P.S: Не знаю ведь ещё ваши технологические возможности, но одно знаю - «строят» лестницу от начала и до конца «на месте» всё реже и реже (в основном гаражные мастера). Почти всё можно и нужно предусмотреть «до того». В том числе и монтажные зазоры и доборные элементы и непрямоугольность помещений...
приложила разрез в месте, где должно быть крепление... так вот... ч не знаю, что делать , потому что при закреплении на шурупы (саморезы) они могут попасть в стекло, и соединять я могу только изнутри, иначе нужно сверлить стекло(((
подскажите, что делать
повторюсь, ступени (s=40) и тетива (s=60) - дуб, ограждение каленое стекло, толщиной 10
проступь 230, высота 184
Хм, а изгиб стекла совпадет с изгибом косоуров? в паз потом встанет стеклышко?
А точно шуруп в стекло попадает? Или стекло только скраю ступень цепляет, они ведь непаралельны.
Кстати, а кто изготавливать-то будет, рабочие есть? Если они этим занимались - их попытать надо. А ежели они лестницы никогда не делали - хреново, есть шансы не сделать лесенку :)
вот я уже неделю и думаю, что делать с креплением ступеней(((
Цитата: Kirilius83 от 02.07.11, 11:23:41
Хм, а изгиб стекла совпадет с изгибом косоуров? в паз потом встанет стеклышко?
да именно так, стекло садится на клей, а на стекло одевается перило(
Цитата: Kirilius83 от 02.07.11, 11:23:41
Хм, а изгиб стекла совпадет с изгибом косоуров? в паз потом встанет стеклышко?
А точно шуруп в стекло попадает? Или стекло только скраю ступень цепляет, они ведь непаралельны.
если смотреть сбоку, то половина ширины ступени "попадает" на стекло, а другая нет.
как крепить ума не приложу :`(
а к понедельнику нужно уже прорисовать :`(
Сместите стекло наружу. Тогда можно в косоуре просто выборку сделать: потом при несовпадении изгиба стекла и косоура подогнать проще будет. А снаружи прикруть накладкой - её можно не на шурупах, а просто на клею. Или даже выборку делать в накладке, тогда косоур просто прямоугольного сучения получается. Тогда у вас увеличивается толщина стенки под крепление ступени - но это не главное, для этого можно просто косоур толще сделать. А главное - можно снаружи привинтить винтами, а потом стеклом крепеж и прикроется.
- Если брусок для крепления ступеней будет «косынкой»-треугольником, т.е. площадь клеевого соединения максимально увеличится, то шурупы крепления будут держать даже двадцатью миллиметрами в косоуре. При условии, что клей пластичный, типа ПВА, стандарт влагостойкости минимум D3, лучше D4.
- Вы обрекаете столяров на подгонку «косынок», на трудный шпунт в косоуре под стекло; от стекольщиков нужен прецизионный изгиб стекла с точным, под углом, расположением полосы на матрице; и себе оставляете нерешённые вертикальные стыки стёкол...
Цитата: maty1ek от 01.07.11, 22:04:41
вот то, что пока у меня получается
сегодня нужно будет опять ступеньки пересчитать, данные поменялись((
вопрос.
в одном готовом проекте видела такое крепление ступеней.
деревянный брусок крепиться к тетиве изнутри 2мя саморезами, на него кладут ступень, которую саморезами крепят к тетиве.
Внимание вопрос. в спецификации указан саморез 41х3,5., выдержит ли он???
как часто применяют такое соединение и на сколько оно прочное??
ps: пока без перил, и ступени "в воздухе"
а где на картинке центральный столб???
шуруп 3.5 х 41 не выдержит! 6х70 хотя бы и лучше не 2 шурупа, а 3. или 2 с одной стороны с другой 3. И вы хотите загнать стекло более чем на 90 мм в дерево??? 8-) Гнуть то его как будут??? а если дерево усадку даст, что будет со стеклом? а если рояль понесут по лестнице? стекло же треснет сразу как прогиб будет у тетивы. Может проще паз сделать снаруже как в окнах делают и штапиком подвернуть?
Цитата: Pollitruk от 02.07.11, 13:07:53
а где на картинке центральный столб???
А зачем? нету его там - там два косоура просто.
Я бы 2й косоур столбом заменил и не мучался
Цитата: Pollitruk от 02.07.11, 13:27:29
Я бы 2й косоур столбом заменил и не мучался
я бы тоже, но никого это не волнует, заказчик хочет именно 2 тетивы.
Цитата: Pollitruk от 02.07.11, 13:15:15
Может проще паз сделать снаруже как в окнах делают и штапиком подвернуть?
а можно поподробнее??
Цитата: Куликов Сергей Николаевич от 02.07.11, 12:19:00
- Если брусок для крепления ступеней будет «косынкой»-треугольником, т.е. площадь клеевого соединения максимально увеличится, то шурупы крепления будут держать даже двадцатью миллиметрами в косоуре. При условии, что клей пластичный, типа ПВА, стандарт влагостойкости минимум D3, лучше D4.
- Вы обрекаете столяров на подгонку «косынок», на трудный шпунт в косоуре под стекло; от стекольщиков нужен прецизионный изгиб стекла с точным, под углом, расположением полосы на матрице; и себе оставляете нерешённые вертикальные стыки стёкол...
между стеклами будет зазор около 5 мм..
а про косынку..т.е брусок бдут в сечении прямойгольный треугольник развернутый по окружности??
- Если ширина марша больше восьмисот миллиметров - ступени могут прогибаться - дополнительно к шурупам крепящим консоль к ступени должно быть сформировано угловое ящичное соединение (полупотайные шипы) между консолью и ступенью; оно поможет стянуть косоуры между собой. Но консоли левого косоура гораздо сложнее...
не получается сделать спиральное перило..(((
если тяну ортогонально траектории на сборке не хочет собираться, сохранять угол наклона - получается ересь((
перило в сечении круглое с пазом. подскажите как сделать (делала вытягиванием вдоль кривой (в качестве кривой - спираль)?
Цитата: maty1ek от 02.07.11, 13:46:52
а можно поподробнее??
Ну штапик - тонкая рейка, можно пласмассовый взять.
Предлагаю заглянуть сюда http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=25506.0 , а потом уже решать локальные задачи.
И вот сюда http://www.idalgo-d.ru/dlya_chego_dveryam_filenka
Ваш заказчик, уважаемая maty1ek, извиите, дурак! :(((
Цитата: obesov от 04.07.11, 04:41:08
Ваш заказчик, уважаемая maty1ek, извиите, дурак! :(((
интересно почему Вы так решили
Цитата: obesov от 04.07.11, 04:41:08
Предлагаю заглянуть сюда ....
И вот сюда http://www.idalgo-d.ru/dlya_chego_dveryam_filenka
а причем здесь двери???
Двери здесь упомянуты опосредованно. Читать нужно весь текст: особенно то место, где речь идёт о зазорах и для чего они нужны. "Для чего дверям филенка (выделенно мной)".
Если Ваш заказчик мельком увидел нечто подобное тому, что Вы пытаетесь смоделировать - это вовсе не значит, что такую лестницу можно изготовить из древесины+стекло. Подозреваю, что "увиденное им" было изготовлено из лёгких металлических конструкций, обклеенных плёнкой (хоть пчёлок "нарисуйте"). Причём профиль тетивы, поручней и пр. задумывался и был исполнен именно для конкретного типа конструкций.
За более подробной информацией можете обратиться в Лесотехническую академию.
Если Вас интересует моё личное мнение, то: Ваш труд отнюдь не напрасен! Вы приобрели опыт и знания :um:, а это дорогого стоит!
Удачи! :)
вот я и боюсь. что со временем эту лестницу перекоребит(( и очень волнует этот паз со стеклом(
дело в том. что это моя подработка, и на прямую с заказчиком я не общаюсь((
Сделайте паз шире (с запасом), а пустоты заполните силиконом. Сейчас много разных расцветок, подберете в тон.
спасибо большое. нашла статью про филенки (я так понимаю, что мое стекло и есть филенка). написано паз на 2-3 мм больше толщины филенки.
изготавливать стекло будут в формах (насколько я поняла). решила добавить еще 1-2 мм на неточность изготовления. или 2-3 мм хватит??
Возможно, хватило бы для плоской (относительно, конечно) конструкции.
В Петергофе есть дворец. Поинтерисуйтесь, если будет возможност: кто, за какое время и какими средствами изготавливал подобные шедевры!
Не знаю уж кто там дурак, а кто - новатор, но отношусь к стеклу в изделиях как к "расходному" материалу. Т.е. предусматриваю возможность замены раскоканной стеклянной детали с минимальными затратами. И уж тем более эта возможность не завязывается на "ковыряние" в силовом (несущем) каркасе. Это с одной стороны.
С другой - предлагаемые зазоры в 1-2мм на размерах лестницы превращают это изделие в "прецизионное" - какие гнульщики-раскройщики стекла и столяры-плотники выдержат эти посадки на деревянно-стеклянном винте в три с половиной метра высотой и два с половиной в диаметре? Да еще как это будет работать под периодической нагрузкой, да со сквозняками и сезонной сменой влажности.
- Фото с выставки начала июня...
Никогда не воспринимал сочетание легкости и изящности конструкций из стекла, пластика и дерева в купе с бросающимся в глаза "тяжестью" металлоконструкций. Это что, из области психологии - Смотри и будь спокоен ни чего не рухнет? (про фото 13) Или это "вызов" эститизму, так сказать "свое видение"?
повторяю, из стекла не будут делать целый винт (спираль), а только четверть, и з четвертей набирать винт.
под стекло 10, сделала зазор 15. думаю должно хватить. но на мой взгляд это даже много
- Зазор должен измеряться в десятых долях миллиметра. Или быть таким в момент монтажа и присадки на клей (обжатие "после").
- Если косоур изготовлен столярным способом - прочность сопряжения "шпунт-гребень" будет невысока. Если гнутоклеенным, то, может быть для верхней и нижней кромок стекла предусмотреть определённую оправку (металлическую или деревянную), которая, в свою очередь будет сопрягаться с косоуром и с поручнем. Необходимо художественно-конструкторско-технологическое решение для такой своеобразной фурнитуры. Но при изготовлении и монтаже будет гораздо меньше проблем...
подскажите мне, не сведущей, паз фрезеруется уже на спиральной тетиве??
тетива не гнуто клееная, ее будут изготавливать на круговом прессе, как на рисунке..
объясните мне, пожалуйста, когда будут выполять паз и как
Цитата: maty1ek от 05.07.11, 10:25:34
подскажите мне, не сведущей, паз фрезеруется уже на спиральной тетиве??
тетива не гнуто клееная, ее будут изготавливать на круговом прессе, как на рисунке..
объясните мне, пожалуйста, когда будут выполять паз и как
Вот те раз! С этого и надо было начинать!
Однако, здесь Вы ошибаетесь! Именно гнуто - клеенная! Тогда паз формируется до того, и фрезеровка будет производиться финишная - ручным электро(пневмо) инстументом!
Подобная технология жутко дорогая и предполагает использование дорогих пород дерева только в наружном слое криволинейного бруса.
Монтажные отверстия сверлите смело! Существует масса декоративных заглушек. А опытный столяр вклеит "чопик" так, что "заглушку" можно будет рассмотреть только под "мелкоскопом"! :)
Ага, обклеить потом шпоном по месту - и фиг чего найдешь :)
Я ж говорю, надо поговорить со столярами, которые будут это делать - иначе никак. Не имея представления о технологии не получится и начертить...
А если вам подвернулась халтурка просто выпустить чертежи на лестницу, не касаясь производства - зря взялись, без опыта не прорисуешь. Винтовая лестница сама по себе не слишком простая, у подобная - это не каждый сможет изготовить, эта работа для профессионалов с большим опытом. С наскока никто не сделает...
Цитата: Kirilius83 от 05.07.11, 16:42:37
А если вам подвернулась халтурка просто выпустить чертежи на лестницу, не касаясь производства - зря взялись, без опыта не прорисуешь. Винтовая лестница сама по себе не слишком простая, у подобная - это не каждый сможет изготовить, эта работа для профессионалов с большим опытом. С наскока никто не сделает...
да я уже поняла((((
только шпоном они обклеивать не будут.
это точно. шпоном они только на балконе металл обклеивать будут (типа дерево).
Цитата: obesov от 05.07.11, 16:13:55
Однако, здесь Вы ошибаетесь! Именно гнуто - клеенная! Тогда паз формируется до того, и фрезеровка будет производиться финишная - ручным электро(пневмо) инстументом!
Подобная технология жутко дорогая и предполагает использование дорогих пород дерева только в наружном слое криволинейного бруса.
т.е. на деталировке я на развертке показываю паз ( а в техтребованиях дописываю про финишную фрезеровку??
Цитата: maty1ek от 05.07.11, 16:49:48
т.е. на деталировке я на развертке показываю паз ( а в техтребованиях дописываю про финишную фрезеровку??
Видимо так! Однако утверждать не берусь, т.к. никогда не видел полноценных КД для подобных изделий.
- Молчаливая Вы наша! Всё-таки под перекрёстным допросом поделились с нами исходными данными и техзаданием (и опять скупо).
- Если фото стапеля с вашего производства, то можно рассчитывать на то, что шпунт будет сформирован за счёт уменьшения ширины одного или нескольких слоёв составляющих гнутоклеенный косоур. Из чего будут слои – опять секрет?! При вторичной обработке будет зачищаться клей.
- Для полноценной технологии изготовления гнутоклеенных деталей необходимы развёртки слоёв. Необходима развёртка подложки хотя бы для первого слоя (своеобразная «вычертка», как говорят модельщики, в масштабе 1:1) с базированием на стапеле от нуля (пола). Для этого косоур должен был быть построен листовым телом (камешек в Ваш спиральный огород). И коэффициент нейтрального слоя (в общей толщине косоура) нужно максимально приближать к внутренней пласти. Кстати, и разметка косоура под ступени возможна только при наличии чертежа развёртки.
- И, на мой взгляд, не стоит засорять документацию «народными» терминами («тетива» вместо косоура; «саморез» вместо шурупа; «финишная» вместо подготовки к отделке; «круговой пресс» вместо стапеля; «перило» вместо поручня или вместо ограждения). Паз – это ответ шипа, на косоуре же будет шпунт.
- Косоур перед вклеиванием стекла должен быть отделан («покрашен») полностью, т. е. древесина закупорена со всех сторон. Поэтому нужно подобрать специальный клей.
P.S: по поводу старорежимной терминологии – по всей видимости Вам придётся идти на поводу сложившихся после потери преемственности терминов, если ещё не наработан авторитет для настоянии на своём (наверное и для доступности понимания тем же заказчиком)...
если бы я знала, на все мои вопросы по поводу изготовления тетив, мне отвечали совсем разное, то на стапеля, то каким-то образом тетива будет склеиваться из кусков, или им просто параллельно как. типа как начертишь так начертишь. я не знаю((((
а по поводу терминов, я так поняла из книги, что тетива , грубо говоря, в развертке параллелограм, а косоур сверху ступенчатый ( есть еще антикосоур, похож на перевернутый косоур)
- Если слои косоура из фанеры - нужно предусмотреть разнесение поперечных стыков в слоях. Если из древесины (тонкие делянки) - предусмотреть разнесение продольных стыков слоёв. Если из толстого шпона - стыков по ширине может не быть (очень дорогой шпон) и по длине меньше стыков (длина шпона как минимум 2800). На пологих (больших) радиусах древесина (тонкие делянки) точно согнётся - а она, всё же, смотрится богаче остальных вариантов. Только кто ж его знает, радиус-то. Только Вы...
Погуглите Клееный лесоматериал! Для начала http://www.mosdrev.ru/xwwhyyfklde/
Обратите внимание на ориентацию текстуры склеиваемых элементов!
Картинку выбрал не конкретно для Вашего случая, а для наглядности.
Если и когда Ваша конструкция воплотится в "железо", хотелось бы увидеть хотя бы один фотоснимок!
Удачи! :)
ЦитироватьОбратите внимание на ориентацию текстуры склеиваемых элементов!
Это правильно. Никогда так не делайте (как на картинке). Только две ламели (делянки) из шести более-менее соответствуют по распилу (ориентации годичных колец) для применения в "переклее". (Угадайте какие 88)) )
По поводу шпунта (паза). Не надо при выклеивании формировать первичный шпунт. Он затечет клеем, выдавливаемым при запрессовке пакета. Что создаст определенные трудности при выборке шпунта фрезером. Неоднородность выбираемого материала будет большой помехой работе, а застывшие массы клея, кроме того, не очень хорошо "взаимодействуют" с режущим инструментом.
По материалу. Строганый шпон толщиной 3мм, даже если он красного дерева, не так уж и дорог, в сравнении с общей трудоемкостью и в конечной цене изделия скажется только на уровне погрешности (единицы процентов). Для надежного удешевления материалоемкости для ламелей можно применить и фанеру, но тогда
а) потребуется закрывать отделочной древесиной лицевые стороны
б) клей в фанеру "идет" не очень хорошо (особенно в шлифованную)
в) клеевые слои внутри фанеры не поддаются контролю (они такие какие они есть, а "отвечать" за них придется вам, а не производителю фанеры)
Строганый же шпон при переклее хорошо пропитывается, практически насквозь даже трехмиллиметровый.
Почему я с такой уверенностью это "говорю" - потому что с начала девяностых строю деревянные кораблики, где ламинированных (гнутоклееных) деталей достаточное количество.
А может мы зря лезем в технологию? Мы же конструктора :-)))
Начертите им лестницу в сборе, и отдельно ступени, косоур (уже склеенный/согнутый по форме), вырезанные ступеньки, куски ограждения. А как они эту тетиву будут делать - пущай сами думают. Хотят - гнут цельную, хотят - клеят. На размеры лестницы это не влияет - значит и на сборочный чертеж. И раз они толком по технологии проконсультировать не могут - вот потом сами и мучаются. А будут приставать по технологии - так и скажите - я ж конструктор, а как деревяшку делают понятия не имею. Да еще глазками похлопайте. Если к тому моменту деньги уже отдадут - от вас сразу отстанут ;)
Может, конечно, и зря.
Только вот какая штука. Если я отдаю в производство гнутоклееный элемент - я должен "прописать" толщину ламели исходя из радиуса элемента, количество ламелей, их ширину с учетом последующих обработок, распределение точек и усилий запрессовки. Кроме того, если ламели подобраны максимальной для данного радиуса толщины, то должен оценить необходимость применения дополнительного клеешовного материала (например марли) иначе при больших усилиях заперссовки, обусловленных реакцией ламелей, клей из шва выдавится весь.
Ежели в работу попадает натесной элемент (собираемый из отдельных прямослойных деталей), то чертежики я должен выдать на эти детали - раз, а два - выдать сборочный чертеж с указанием крепежа и клеевых, опять же, швов.
Хотя может я и зря это делаю...
Цитата: Kirilius83 от 06.07.11, 08:40:37
А может мы зря лезем в технологию? Мы же конструктора :-)))
Начертите им лестницу в сборе, и отдельно ступени, косоур (уже склеенный/согнутый по форме), вырезанные ступеньки, куски ограждения. А как они эту тетиву будут делать - пущай сами думают. Хотят - гнут цельную, хотят - клеят. На размеры лестницы это не влияет - значит и на сборочный чертеж. И раз они толком по технологии проконсультировать не могут - вот потом сами и мучаются. А будут приставать по технологии - так и скажите - я ж конструктор, а как деревяшку делают понятия не имею. Да еще глазками похлопайте. Если к тому моменту деньги уже отдадут - от вас сразу отстанут ;)
:)))))
вспоминается фраза менеджера проекта, "Вы главное начертите, а мы сами сделаем"
Цитата: sulyco от 06.07.11, 08:56:20
Хотя может я и зря это делаю...
Я не ваш случай имел ввиду, а конкретно Мотылька :)
Раз там заказчик кидает заказ первому встречному "а начерти ка мне лестницу, а я сделаю", причем наверняка зная, что это не по профилю ( ну логично же, что человек, привыкший работать с металлом, может не знать дерева. принципиально разные материалы!), и думает, что ща :sun:з, ему чертежи дадут и он по быстрому эту лестницу сваяет, наняв пару узбеков - значит сам себе злобный Буратино :-))) Ну ведь логично же, что в изготовлении лестниц, тем более гнутых и клееных есть свои тонкости, и тут нужен специалист, разбирающийся в этом вопросе. А его еще найти надо.
Вот и дайте ему чертежи, пусть сам и делает! Тем более, что он наверняка и сам не знает, как эти чертежи должны выглядеть. Размеры и количество ступеней есть? Кривая косоура образмерена, размер паза под стекло после обработки есть, длинна развертки? Крепление ступеней нарисовано с условно показанными шурупами? Ну и все! Двльше -либо у него есть опытные рабочие, которые этих лестниц уже понаделали тьму, и сами знают что надо (скорей всего сами всегда и проектировали, без чертежей) - тогда они и сами сообразят, что лучше, гнуть или клеить, из чего и как гнуть/клеить. И прикинут, удержат шурупы или нет. Ну а если таких нету - значит ему нужен грамотный технолог. Вы тут помочь никак не можете
Цитата: maty1ek от 06.07.11, 09:11:26
"Вы главное начертите, а мы сами сделаем"
Если это этот заказчик так сказал - то вообще не парьтесь по изготовлению :)
ЗЫ А про марлю интересно, не знал. Сам 5 лет на яхте деревянной отходил))))
а можно еще вопрос??? :shu:
стяжные винты.... прочитала, что они должны стоять параллельно передней линии проступи перпендикулярно тетиве. а в случае с винтовой лестницей как??
и еще , если я провожу обработку деталей типа " После изготовления детали тщательно отшлифовать, покрыть мебельным нитролаком, затем снова отшлифовать и отполировать. Окончательная отделка производится лаком ПФ или другим половым лаком за 2-3 раза из распылителя."
где это лучше указать, на каждой деталировке? или на сборочном чертеже???
Лучше ничего про лаковые покрытия не пишите. Поскольку не все так просто. Тем более с нитролаками.
Нтролаки - не самое лучшее покрытие для древесины.
Качественное лаковое покрытие кладется на несколько слоев грунта-пропитки (до 3х слоев). Далее подшлифовка, после чего наносятся 2 слоя лака с промежуточной сушкой. Эти слои выполняются из долгосохнущего (до 24часов между слоями) лака. После полного высыхания (не раньше) производится шлифовка. Затем наносятся еще 2-3 слоя. Эти слои могут быть выполнены из лака более быстрого высыхания (межслойное - до 3х часов) и опять шлифовка после полного высыхания. Теперь можно наносить финишное покрытие или еще несколько слоев с сушкой и шлифовкой.
Лаки и пропитки должны быть совместимыми между собой. Лучше одного производителя. Нормальный производитель рекомендует сразу систему покрытия из пропитки и лаков.
Чтобы не краснеть перед заказчиком и рабочими - покрытие лучше "оставить" за заказчиком.
Цитата: sulyco от 06.07.11, 12:22:29
Чтобы не краснеть перед заказчиком и рабочими - покрытие лучше "оставить" за заказчиком.
спасибо за совет :shu:
а шероховатость на таких чертежах ставится??
ЦитироватьСТО БДП-6-95
СТАНДАРТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Технические условия
3.9 Шероховатость поверхности деталей (Rz max) по ГОСТ 7016 не должна быть более, мкм:
фрезерованных лицевых:
под прозрачное покрытие 80
под непрозрачное покрытие 200
калиброванных и фрезерованных нелицевых 500
пиленых 1250
ссылка на стандарт
http://libgost.ru/sto/68606-Tekst_STO_BDP_6_95_Detali_derevyannye_izdeliiy_i_konstrukciiy_maloetazhnyh_zhilyh_zdaniiy.html
Если не будете указывать шероховатость напрямую, а также прописывать требования влажности и проч., то пропишите, что дескать прочие технические требования в соответствие СТО...
Шероховатость чего? :o Лакового покрытия? :box: Здесь в нокауте я ;)
Какой вы "ударонестойкий" 88))
Если на детали (машиностроительной, железной) стоит шероховатость, а в ТТ указано лакокрасочное покрытие, то указанная шероховатость ведь не означает шероховатость покрытия? Или я чего не знаю?
Виноват! Теперь я знаю, что и я чего-то не знаю :um:
http://www.znaytovar.ru/new2477.html
Когда своими ручками делаешь, о подобных вещах редко задумываешься.
Цитата: sulyco от 06.07.11, 13:31:48
Если на детали (машиностроительной, железной) стоит шероховатость, а в ТТ указано лакокрасочное покрытие, то указанная шероховатость ведь не означает шероховатость покрытия? Или я чего не знаю?
спасибо, Вы меня правильно поняли)
подскажите, пожалуйста про стяжные винты.
Цитата: maty1ek от 06.07.11, 11:00:07
стяжные винты.... прочитала, что они должны стоять параллельно передней линии проступи перпендикулярно тетиве. а в случае с винтовой лестницей как??
Дык радиально, чай :shu:
(чай - зд. местоимение, типа "наверное", но не "наверняка") 88))
спасибо Вам, sulyco, за советы
и всем откликнувшимся.
надеюсь, я дотянусь до вас всех. до ваших знаний и опыта.
зы:очень хороший форум (чаще этого форума я ни один не посещаю).
хотела спросить. устанавливаю стяжной винт (прочитала, если подъемов около 18, то 3-4 винта).
Хочу поставить 2 укороченных (спрятанных в ступень), вместо одного. ставлю радиально
вопрос.
мне нужно просверлить отверстие под диаметр винта насквозь через тетиву, отверстие большего диаметра на некот.глубину (под шляпку с шайбой), в ступени просверлить отверстие с боку (со стороны тетивы), и отверстие в днище ступени ?????
т.е. шайба будет гнутая??
есть ли в них острая необходимость????? или в моем случае можно и без них???
ох, если б я представлял, где у ступени днище...
Но попробую. Итак, сверлим тетиву радиально под стяжной болт (не совсем понимаю его необходимость, ну да поздняк метаться, просверлили уже). Болт укороченный (не до центральной стойки или еще чего там) - он как-то крепится к нижней стороне ступени или подступеннику которые играют далее роль тела болта. Для распределения нагрузки на внешнюю сторону (образующую) тетивы надо положить шайбу. Но для приличия ее надо утопить в тело тетивы, для чего делаем цековку просверленного отверстия сверлом-перкой (потом может быть закроем декоративной заглушкой). В каком месте шайба должна быть кривая (гнутая)?
я имела ввиду этот паз в ступени (на кртинке снизу). или я могу вообще не закладывать винты стяжные??? :shu:
заранее еще раз извиняюсь за глупые вопросы
не могу найти картинку... на ней была нарисована ступенька снизу (извините за днище)), и это паз в профиле круглый.. а здесь его чем получают??? просто фрезой??
Выбирайте сами http://www.woodwork.ru/ , что больше приглянется :)
А если вместо гайки использовать нечто подобное http://www.brass.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=252&ELEMENT_ID=3038 , то можно обойтись сверлением.
- Стесняюсь спросить: и к чему же привели наши советы?..
ушла в работу...ой. боюсь я, надеюсь, все будет нормально.
признаюсь честно, подходила ответственно, пока никто не звонил и ничего плохого мне не говорил. надеюсь. это хороший знак